Як виростити теплолюбні рослини в холодному кліматі?

Спробуйте прогрівати землю гарячою водою. Досить гарячу, 40-60 градусів, воду відрами ллєте прямо на талий весняний сніг (квітень). Проробляєте це три дні поспіль. Потім ще будуть і приморозки, і нічний сніг, це все вже буде неважливо. Головне – примусово прогріти землю всередині см на 15.

Таким способом буджу рослини, СПб, вже багато років. Цвітуть і канни, і троянди і клематиси, і баштанні. А вже первоцвіти, так і говорити не про що

Таким трюком вікінги зерно виганяли, в Норвегії.))

А. Р.: Я знаю про такому способі, та й сам іноді так роблю, з хвойними, щоб не обгорали

А ось про все інше. треба спробувати. Це відкриває великі перспективи, в сенсі вирощування рослин з більш довгим вегетаційним періодом

Заморозки стосуються поверхневих частин рослин. В цей час вони і так ще не прокинулися. -30 градусів там не буде, а на – 5 усім рослинам плювати, навіть субтропічним.)) Набухнуть бруньки, але не розкриються.

Головне – почне працювати коренева система. Вона все й визначає. Виграш часу – близько трьох весняних тижнів.

А. Р.: Марина, я маю на увазі, що якщо вони раніше часу зацвітуть, то можуть під поворотні заморозки потрапити, які вони зазвичай в неквітучому стані проскакують. Наприклад, сакури які-небудь, магнолії або персик

: Можуть, звичайно. Але ризик невеликий, тому що коріння в теплі почнуть працювати, а верхівка, на холоді, пригальмує, що призведе до посилення самої рослини, і воно набере бутони в більш стислі терміни і встигне до осені зацвісти.

Не ботанік, але на практиці спостерігаю саме таке “структурний зсув”, – період бутонізації скорочується і бутони крупніше.

У мене хурма і виноград, в Ленінградській області плодоносять, за такою системою. Правда, з ранньої весни, деякі танці з бубном здійснювати доводиться.

1. З осені викопується квадратна траншея за межі гілок рослини і кути встановлюються кріплять контрольні кілочки.

2. Коли навесні грунт відігріли, земля в траншеї стала м’якою, на місце кілок у землю заганяю металеві напрямні (відмінно йдуть алюмінієві профілі для гіпрока з затертими кутами) на висоту рослини (можна верхні гілки злегка пригнути, вони не постраждають) і всю конструкцію накриваю п/е ковпаком або чохлом з білого спанбонду 40 од. Конструкція встановлюється удвох, до землі кріпиться садовими цвяхами, низ можна навіть особливо і не конопатити. В крайньому випадку – знизу зав’язати мотузкою, т. к. стовбур від таких холодів не постраждає.

3. Оскільки чохол знімний, його можна знімати і одягати, по погоді. Періодичний полив теж проводжу теплою (20 гр.) водою. Весь танець йде до моменту зацвітання каштанів і горобини. Після зацвітання горобини заморозків, в т. ч. нічних вже не буде. Конструкція багаторічна, зберігається в розібраному вигляді.

Ставити високу конструкцію з осені немає сенсу, оскільки від зимових холодів вона марна, від вітрів і снігопадів зламається, а стаціонарна теплиця таких розмірів влітку незручна в обслуговуванні і марна. Та й комахи запилювачі повинні мати доступ до квітів.

А. Р.: спочатку накриваєте, потім гарячою проливаєте?

: Все одно. Там вільний доступ до землі, вода йде в землю швидко, а ковпак закриє від прямого контакту з зовнішнім повітрям. І від сонячних опіків хвойні, теж так оберігають. Насправді, створювати парилку під ковпаком не потрібно, достатньо перекрити прямий контакт з холодом.

В давнину застосовували банальні полотняні полотнища, при В. Грозному дині вирощували методом “кожух”.

Садівник виходив на вулицю в одній сорочці і ніс з собою купу полотнищ -кожухів. Від холоду він одягав на себе одне полотнище і накривав саджанці теж одним полотнищем, потім – другим, і так, поки садівнику не ставало комфортно